ШКОЛКА ПОД ВОПРОСОМ

PDFПечатьE-mail

Массовое выращивание саженцев производят через школку. Довелось видеть школку у новочеркасского фермера-виноградаря Василия Ульяновича Капелюшного. У него под названием школка — неоглядные поля, на которых сотни тысяч виноградных саженцев. Школка в любительском понимании имеет масштабы значительно скромнее. В нашей Черноземной полосе, где лето сравнительно короткое и почвы не успевают прогреться достаточно хорошо, а тем более к северу от нас, где эти факторы еще неблагоприятнее, высаженный в мае в открытый грунт черенок должен укорениться, образовать сильную корневую систему, дать мощный побег или побеги, и чтоб они к осенним холодам успели вызреть. Для достижения этого надо подобрать для школки соответствующий участок.

 Расстояние между гребнями 80 см. Посадка ведется 3-глазковыми черенками. Предпосадочная подготовка уже описана в разделе о выращивании вегетиру-ющих саженцев в стаканчиках. Время посадки — когда почва прогреется до 15 градусов, это у нас середина мая. Черенки углубляют наклонно в гребень вдоль его южной стороны. Получается наклон черенка с юга на север. Надо найти хорошо освещенное и прогреваемое солнцем место с легкой структурной почвой. На небольшой грядке можно создать такую почву добавлением песка, компоста, перегноя, торфа. Делают глубокую перекопку — на 30 см. Под перекопку вносят на каждый кв. м по 120 г суперфосфата и сернокислого калия, при наличии золы ее вносят по одному стакану.

 После перекопки грядку следует спрофилировать — устроить гребни высотой 15-20 см, шириной у основания 30 см, направление гребней — восток-запад. Расстояние между гребнями 80 см. Посадка ведется 3-глазковыми черенками. Предпосадочная подготовка уже описана в разделе о выращивании вегетиру-ющих саженцев в стаканчиках. Время посадки — когда почва прогреется до 15 градусов, это у нас середина мая. Черенки углубляют наклонно в гребень вдоль его южной стороны. Получается наклон черенка с юга на север. Верхняя почка также присыпается почвой. После посадки вдоль гребня с южной стороны тяпкой делается борозда, в которую производится обильный полив высаженных черенков подогретой водой. После полива для лучшего прогрева почвы междурядия неплохо застелить черной пленкой.

Поливы в период образования корней необходимо делать почаще — два-три раза в неделю. Азотными подкормками увлекаться не стоит, так как в период предпосадочной подготовки в почву внесено достаточно удобрений. При повышенных дозах азота растение будет усиленно набирать зеленую массу в ущерб вызреванию побегов. Другой метод посадки представлен на стр. 63. В одну ямку можно высадить даже 2 черенка на 25-30 см друг от друга. Отсюда вывод — школка в средней полосе не дает гарантированного получения кондиционных саженцев. Некоторые для продажи саженцев практикуют такой метод: в начале вегетации пичкают растения всевозможными стимуляторами форсированного роста и вызревания побегов. В результате получается, что побеги выглядят солидно и вызревшими, но с мизерным накоплением пластических веществ и рыхлыми неод-ревесневшими тканями. Жизнеспособность таких «бройлерных» саженцев очень слабаяПрактика показывает, что при описанном методе закладки школки даже в неблагоприятный 2003 г. укоренение даже не совсем кондиционных черенков прошло без замечаний. В условиях холодного июня окоренение затянулось до начала июля. Пик вегетации пришелся на август. Усиленный ростовой процесс пришлось «подавлять» фосфорно-калийными удобрениями, проведением чеканки в третьей декаде августа, частичной дефолиацией (удалением части листьев). К сентябрю растения выглядели очень привлекательно. Но негаданно-нежданно в середине сентября пришло похолодание, на поверхности почвы был заморозок до минус 2 град., и он погубил зеленые побеги. Подвела излишняя самонадеянность и вера в благоприятный прогноз, надо бы с наступлением сентября поставить дуги и натянуть пленочное укрытие. Но и у других любителей, где не было заморозка, побеги явно не дотянули до полного вызревания.

Отсюда вывод — школка в средней полосе не дает гарантированного получения кондиционных саженцев. Некоторые для продажи саженцев практикуют такой метод: в начале вегетации пичкают растения всевозможными стимуляторами форсированного роста и вызревания побегов. В результате получается, что побеги выглядят солидно и вызревшими, но с мизерным накоплением пластических веществ и рыхлыми неод-ревесневшими тканями. Жизнеспособность таких «бройлерных» саженцев очень слабая.

Осенью выращенные за лето саженцы необходимо выкопать и хранить до весны в подвале, поместив корни во влажный песок (см. раздел «Хранение саженцев»). Любопытную картину довелось мне увидеть у одного тамбовского любителя. Он выращивает (можно сказать, подращивает) саженцы в ведрах. Вдоль южной стороны тесовой изгороди у него выставлены десятки ведер с размещенными в них кустами. На некоторых даже грозди. Весной он сажает зеленый вегетирующий саженец в ведро. Субстрат такой же, как и в стаканчике для зеленого саженца. Ведро должно иметь в днище отверстия для дренажа. ' ' * Потом при пересадке саженца в грунт ведро разрезается, или можно сразу разрезать перед посадкой, связать его проволокой, а разрез, чтобы из него не сыпалась почва, заложить пленкой. Ведро с кустом-саженцем на зиму ставится на хранение в подвал. Так продолжается три года, куст в это время дает грозди, можно оценить вкусовые качества и принять решение о дальнейшей его судьбе — посадить на постоянное место или презентовать кому-то.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Выбор винограда

Какой виноград вы предпочитаете?










 
...
ProtoPlex: программы, форум, рейтинг, рефераты, рассылки! виноград,сорта винограда,видео винограда,болезни винограда,фото сортов винограда loza-vino.ru - Виноград и виноградарство