КРУПНЫЕ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА— НА ВТОРОЙ ГОД

PDFПечатьE-mail

Придерживаясь описанных выше рекомендаций, любитель не только может, но и обязан получить крупные грозди винограда на второй год от посадки.

Наша цель — в первое же лето после посадки выгнать, как минимум, один сильный побег. Это может обеспечить мощная корневая система. После посадки необходимы поливы подогретой водой (при сухой погоде 2 раза в неделю). Подкормки настоем коровяка и куриного помета в полмесяца один раз. Но такие подкормки, стимулирующие сильный рост, в июле надо прекратить и перейти на подкормки калийно-фосфорными удобрениями также в полмесяца один раз.

Не запутайтесь в рекомендациях, сейчас мы говорим о воспитании молодого саженца, который посадили весной или прошлогодней осенью.а саженце развиваются одновременно несколько побегов. Отдаем предпочтение одному, самому рослому, остальные прищипываем, оставляем их в резерв на перспективу. Если их несколько, достаточно оставить два, три, другие, менее развитые, удаляем, чтобы на них не расходовались питательные вещества. По мере возобновления у резервных побегов точки роста, прищипываем ее, сдерживая таким образом их развитие, создавая тем самым лучшие условия для роста лидирующего побега. В июле проводим подкормку уже с преобладанием фосфорно-калийных удобрений, а во второй половине августа — 1,5-процентным настоем суперфосфата для лучшего вызревания древесины. После того, как наш лидирующий побег отрос свыше полутора метров, если есть запас времени, можно дать возможность развиваться одному из резервных также более сильных побегов, оставляя без прищипывания его точку роста. Из него к осени может получиться приличный побег при благоприятной погоде. Если есть еще один резервный побег, его выгонку оставьте на следующий год. В благоприятный год вырастить два полноценных побега вполне реально. Выросшие за первое лето один или два побега осенью не обрезаете, укрываете их как есть целиком. При необходимости сделайте обрезку весной. Но чтобы избежать «плача» винограда в период набухания глазков, обрезку проводят, когда глазки раскроются, и пойдут в рост побеги. Так следует поступить при нормальном развитии побегов (толщина в пределах 7 мм). Если побег или побеги выросли тонкими, то при любой их длине надо обрезать весной на три самых нижних распускающихся глазка. Тогда из них пойдут более сильные побеги. Значит, у вас не получилось: или посадили слабый саженец, или структура почвы была неподходящей, или опыта маловато.

Мне в погожее лето удается выгнать по два полноценных побега «ростом» по 1,5-1,8 м. Бывает, что лидер вырастает и больше. Тогда при осенней обрезке укорачивают его до 1,5 м. Эти лозы на будущий год или обе, а уж первая обязательно (результат многолетних наблюдений) будущей весной выбросит соцветие, может, даже и два соцветия. Если ваш молодой куст сильный, он потянет и два соцветия. Если не очень — то для его нормального развития можно оставить только одно соцветие.

Весной лозу подвязываем наклонно к первой проволоке шпалеры, это где-то 70-80 см, а оставшуюся часть пригибаем параллельно к проволоке и подвязываем ее Часть лозы от почвы до проволоки теперь будет служить рукавом, а параллельно привязанная часть — это стрелка плодоношения.

Больше всего вопросов возникает у начинающих виноградарей по формированию куста и его обрезке. Если ваш куст рос несколько лет как ему заблагорассудится и вы, наконец, спохватились, что надо заняться каким-то его формированием и обрезкой, то, безусловно, будет над чем задуматься. Перепутанные, переплетенные между собой побеги предстанут в виде «ребуса» даже для более опытного обрезчика. Если же вы будете управлять ростом саженца «смолоду» и в нужном направлении, то потом не придется думать до головной боли, что на кусте лишнее, а что нужное.

Как управлять — об этом уже говорилось ранее. Но снова повторяем. Это не допускать множества побегов на принявшемся саженце. Один, самый сильный, выберите на рост и создавайте ему все условия для этого. Еще один-два, растущие в разные стороны, оставьте в резерв. И пока растет ваш лидер, резервные прищипывайте, как только их верхняя почка трогается в рост. И на кусте не будет побегов-«дармоедов», которые без надобности поглощают питательные запасы растения. Эти побеги в будущем придется все равно удалять.

Таким образом, на второй год от посадки саженцев можно получить урожай. Нагрузкой первого урожая, однако, не следует увлекаться, потому что можно подорвать «силы» молодого куста, на восстановление их уходит потом несколько лет. Если в прошлое лето получилось два побега, то и на втором проводятся такие же операции. Эти побеги становятся рукавами куста, они будут служить при должном уходе десятилетия. Сколько рукавов должен иметь куст? На юге принято от 4 до 6. В северной полосе опыт показывает, что выгоднее иметь меньшее количество рукавов — два или три. Но они должны иметь большой запас древесины, значит, быть длинными. Надо постараться, чтобы рукав имел как можно меньше боковых ран, так как они нарушают целостность сокопроводящих тканей, перекрывают движение питательных веществ. В крайнем случае раны должны располагаться с одной стороны. На рис.  вариант а — правильно; б — неправильно. В первые два-три года, когда рукава еще не утолщены, они гибкие, их легко прижать к земле при укрытии кустов на зиму. Пятилетние рукава и более старшего возраста, в руку толщиной, при сгибах, прижатии к земле можно просто-напросто поломать. Поэтому уже в первый год после посадки саженца, когда растет зеленый побег, делают изгибы или полукольца, которые впоследствии служат своеобразной «пружиной», позволяющей потом безболезненно проводить необходимые манипуляции с рукавом. Еще совет: лучше рукава направлять от основания не в разные стороны, а в одну. Тогда не образуются пустоты в середине куста. На конце рукава должна быть плодовая лоза (стрелка плодоношения). У винограда плодоношение происходит на лозе, выросшей в прошлом году. Твердо себе это уясните. Не буду запутывать вас стрелками плодоношения и сучками замещения, где и как их оставлять. В этом «темном лесу» вы все равно «заблудитесь». И только пообщавшись с кустами ряд лет, все поймете и во всем разберетесь. Уясните главное: на плодоношение в будущем году выбирайте самый мощный побег, выросший в это лето, потому что на нем будут и подобающие грозди. На «мышиных хвостах» крупных гроздей не будет. Оставляете на мощном побеге (побег, пока он растет, а после вызревания осенью он называется лозой) 6-8 глазков. Это лоза (или стрелка) плодоношения. Все остальные побеги вырезаете. Так поступайте и с другими рукавами. В Подмосковье, в других северных местах рукава должны иметь приземное расположение, что приблизит к земле грозди, которые получат больше тепла, это ускорит их созревание. Правда, есть еще один приемлемый для нас метод формирования куста — по системе Гюйо. Ж. Гюйо — знаменитый французский виноградарь прошлого века. Этот метод чрезвычайно прост, предусматривает ежегодную смену рукавов. Для обретения навыков на этом методе формировки куста может потренироваться каждый. Из трех почек даем развиваться трем побегам. Осенью два побега обрезаем длинно, на плодоношение, а третий — обрезаем на три глазка, на замещение. Внимательно проследите это на рис. внизу. Весной обрезанные длинно лозы подвязываем горизонтально к первой проволоке шпалеры. Если лоза, так называемая плодовая стрелка, длинная, то ее подвязываем в двух местах — на конце и в середине. Из их глазков развиваются побеги, которые образуют урожай. На лозе, обрезанной коротко, так называемом сучке замещения, растут побеги вертикально, их осенью мы обрежем, как и предыдущий раз: два длинно — на плодоношение и один — коротко, на замещение. А отплодоносившие части куста полностью вырезаем. И так делаем из года в год. Просто, как дважды два. Форма куста по Гюйо может быть двусторонней, как в описанном случае, а может быть и односторонней. В чем достоинство формировки? При укрытии землей куста при веерной форме в северных районах рукава подвержены заболеванию некрозом, что очень отрицательно сказывается на урожае и его качестве. Приходится периодически обновлять рукава.

При формировке по Гюйо рукавов по сути нет, а лозы плодоношения, которые укрываем землей, после плодоношения осенью вырезаем. Так что обновление плодоносных органов происходит ежегодно. По простоте своей эта формировка, безусловно, вне всякой конкуренции. Часть воронежских любителей практикует систему Гюйо и хорошо о ней отзывается. Но есть и вполне ощутимая доля риска. Куст такой формы не имеет достаточного запаса многолетней древесины, которая, как мы знаем, необходима для развития и плодоношения куста. Для нашей и более северной полосы предпочтителен длиннорукав-ный куст с большим запасом древесины. В многолетнем рукаве накапливаются запасы питательных веществ, за счет которых ранней весной развиваются глазки и растут побеги, образовываются соцветия, растут грозди и ягоды, и они на таких кустах крупнее. Чем мощнее рукава, тем более куст способен противостоять неблагоприятным условиям. Но с удлинением рукава требуется и увеличивать размеры шпалеры. Но можно поступить иначе — как уже описано ранее, оформляя рукава из молодых побегов, их образуют у головы куста в виде полукольца. На это уходит в пределах 1 метра длины рукава плюс еще столько же на шпалере, и в общей сложности получается удлиненный рукав. К тому же, полукольцо легко деформируется при укладке рукавов на землю для укрытия на зиму, не травмируются ткани. Для неукрывных кустов, к которым относятся в основном технические сорта, можно применять беседочную формировку, арочную, на высоком штамбе. Если виноград неукрывной культуры используется не только для сока и вина, но и для потребления в свежем виде (зачем же отказывать себе в удовольствии от высокой сахаристости и аромата ягод?!), то наиболее рациональной представляется штамбовая формировка с резервным рукавом. Делается это следующим образом.

После посадки саженца виноградарь должен постараться выгнать два побега или хотя бы один побег до намеченной высоты штамба, он может быть от 70 см до 1,5 м. На этой же отметке натягивается проволока шпалеры. Как только побег достиг проволоки, прищипывают его точку роста. При появлении пасынков оставляют два верхних, остальные удаляют. Для стимулирования роста оставленных пасынков подвязывают их вертикально. К осени из них вырастают два побега, которые на зиму привязывают горизонтально к проволоке по обе стороны от штамба. Со вторым растущим от земли побегом поступают точно таким же образом. Но его на зиму укладывают на землю и укрывают. Бывают жестокие зимы, особенно пагубно действует на неукрытые лозы обледенение, гибнут не только лозы, но и подмерзают штамбы. Поэтому в случае повреждения штамба весной его вырезают, а укрытый резервный рукав поднимают на его место. Если же штамб благополучно перезимовал, то резервный рукав подвязывают наклонно к проволоке, натянутой на высоте 60 см от почвы, и весь куст плодоносит. На высоком штамбе можно образовать не два рукава, как в описанном варианте, но и большее количество рукавов. Что касается беседочной и арочной формировки, то здесь надо исходить из размеров сооружений. Для образования листового шатра над беседкой или стоянкой автомашины сначала следует соорудить каркас. Здесь выгоднее вывести штамб высотой 1,6-1,8 м и на нем формировать количество рукавов по желанию. Но больше четырех делать не следует. Так как обычно у беседок бывает много солнца, нижнее пространство можно занять укрывными кустами, которые сажают между неукрывных. Эти промежуточные укрывные кусты должны быть слабо- или среднерослы-ми, только не сильнорослыми. Плодовые звенья укрывных кустов располагаются внизу, а плодовые звенья неукрывных штамбовых кустов находятся вверху и не мешают друг другу. Польза двойная, если, конечно, позволяет пространство. Надо заметить, что некоторые виноградари после выведения штамба и получения зеленого шатра забывают об обрезке неукрывных кустов, запускают их, отчего мельчают грозди и ягоды, ухудшается вкус. Между тем сорта, культивируемые у нас в неукрывном виде, имеют универсальное значение: потребляются в свежем виде, можно готовить витаминные соки, варенье, получается ароматное вино. Обрезка кустов тесно связана с их формированием. Если на молодом растении обрезка направлена на выведение определенной формы, обеспечивающей устойчивое ежегодное плодоношение, то на взрослом кусте обрезка направлена также на достижение той же цели. В этом месте давайте сделаем небольшое отступление. Обрезка имеет также непосредственное отношение к проявлению полярности на кустах винограда. Что это такое? Все вышерасположенные глазки, побеги развиваются лучше и подавляют рост нижерасположенных. Обрезка как раз и есть тот прием, который позволяет поставить веге-тирующие органы куста в равнозначные условия. Наиболее действенным методом управления полярностью является обрезка виноградного куста на плодовое звено. Понятие «плодовое звено» объяснено, когда шла речь о строении куста. Надо знать: наиболее плодоносные побеги растут на прошлогодней лозе, которая, в свою очередь, расположена на 2-летней. Самые мощные побеги растут из самых удаленных глазков. Слабые побеги имеют низкую плодоносность глазков, их на плодоношение, как правило, не оставляют. Формула обрезки для неопытных виноградарей состоит в следующем: на плодоношение в будущем году надо оставить самые мощные, хорошо вызревшие побеги из числа выросших за минувшее лето. Все остальные надо вырезать.

Другие тонкости обрезки будут освоены в дальнейшей практике. Обрезка призвана решить важнейшую задачу — обеспечить оптимальную нагрузку на куст, то есть наличие такого количества побегов и глазков на них (не больше и не меньше), которое необходимо для доброкачественного урожая и нормального развития побегов. Как же определить оптимальную нагрузку? Тут надо сравнивать с прошлым годом. Если куст был перегружен побегами и гроздями, сейчас надо уменьшить нагрузку. Достичь этого можно либо более короткой обрезкой плодовых лоз, либо обрезать их длинно, но весной при пробуждении глазков и в начале роста побегов выломать часть из них. Если же в прошлом году ощущалась недогрузка куста, что было видно по слишком жирующим побегам, то сейчас оставить большее количество глазков на обрезаемых лозах. Оптимальное количество глазков на плодоносящий куст составляет до 35-40. Перегрузка куста приводит к более отрицательным последствиям, чем недогрузка

При обрезке побегов следует придерживаться правила: степень укорачивания побега должна соответствовать его развитию. Слабый тонкий побег режут коротко — на 4-5 глазков, средние режут на стрелки — 6-8 глазков, сильные — на длинные лозы — до 12 глазков. И еще уточнение к этому же правилу: побеги диаметром 10-12 мм режут на 10-12 глазков, 7-8 мм — на 8 глазков, 6 мм — на 5-6 глазков. Соблюдая эти правила, виноградарь безошибочно выходит на оптимальную нагрузку. Но надо иметь в виду и такое наблюдение: на побегах длинных плодоносных стрелок соцветия зацветают неравномерно. Отсюда вывод — не надо увлекаться слишком длинной обрезкой.

Следующее правило, которое уже упоминалось: на лозу плодоношения надо отбирать самые развитые и вызревшие побеги. И соблюдайте правила плодового звена — чтобы сучок замещения всегда располагался ниже лозы плодоношения и имел направление наружу из куста. При вырезке отплодоносивших побегов вместе с материнской лозой, на которой они выросли, такая ориентация сучка замещения обеспечивает расположение ран на одной стороне рукава, что необходимо для его долговечного и максимально эффективного функционирования. Чтобы так получилось (сучок замещения «смотрел» бы из куста и все срезы были на одной верхней стороне), надо обратить внимание на такую тонкость: когда режете побег на сучок замещения, его верхний глазок должен после обрезки быть обращен в сторону плодовой лозы, то есть в середину куста. И еще такие пожелания: раны на многолетней древесине стараться наносить как можно меньше размером, делать обрезку хорошо отточенным инструментом, чтобы на лозах не оставалось задиров и расплющивания древесины. Не следует оставлять пеньки. Всячески избегать ран, расположенных напротив друг друга или же сливающихся воедино. При вырезке осенью пасынков надо оставлять пенечки 2-3 мм, чтобы не повредить глазки.

При старении или повреждении рукавов (механических или от болезни) проводить их замену за счет побегов, появляющихся в нижней части куста. Как правило, все новые сорта интенсивного типа, плодовые лозы у них обрезают на 8 глазков. Но в средней полосе, наверное, имеет смысл более длинная обрезка, так как в начале лета, когда требуется тепло для закладки соцветий в глазках будущего года, обычно держится прохладная погода. Поэтому соцветия зарождаются не в начальных глазках побега, а в более удаленных (в нашей полосе с 3-го по 6-й).

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Выбор винограда

Какой виноград вы предпочитаете?










 
...
ProtoPlex: программы, форум, рейтинг, рефераты, рассылки! виноград,сорта винограда,видео винограда,болезни винограда,фото сортов винограда loza-vino.ru - Виноград и виноградарство